Faisal Samad qlobal moda brendlərinin Banqladeşə niyə davamlı şəkildə qayıtdığını yaxşı bilir.

Banqladeş Geyim İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyasının idarə heyəti üzvü kimi o, ölkənin böyük istehsal həcmi, LEED sertifikatlı “yaşıl” fabrikin genişlənən şəbəkəsi və Rana Plaza faciəsindən sonra həyata keçirilən ciddi təhlükəsizlik islahatları nəticəsində etibarlı məkan kimi tanındığını görür.

Samad bildirir ki, əsl səbəb daha sadədir: Banqladeş ucuzdur və bu uzun müddətdir təchizatçıların hesabına baş verir.

“Banqladeş son 40 ildə inkişaf etsə də, alıcıların yanaşması hələ də mənfətlər əsasında qurulub,” deyə o vurğulayıb. “Məncə, bu yanaşma dəyişməlidir.”

Surma Garments şirkətinin idarəçi direktoru olan Samad, Dhakadan kənarda trikotaj istehsalçısıdır və İsveçrə müşahidəçi qrupu Public Eye və Clean Clothes Campaignun yeni hesabatından təəccüblənməyib.

Bu iki təşkilat uzunmüddətli qlobal ticarət məlumatları və Bestseller, Fast Retailing (Uniqlo alıcısı), H&M Group, Primark və Inditex (Zara sahibi) kimi pərakəndə nəhənglərin şirkət-özəl rəqəmlərindən istifadə edərək, nominal qiymətlərin Banqladeşdə artsa da, brendlərin pambıq tişörtlər üçün real dəyərdə 25 il əvvəlkindən 30 faiz az ödədiyini müəyyən edib — Avropa inflyasiyasına düzəlişdən sonra belə.

Bu rəqəm diqqətəlayiqdir: Avropa İttifaqına idxal edilən pambıq tişörtlərin 61 faizdən çoxu Banqladeşdə 2-3 dollar arasında hazırlanır, bəzi tişörtlər isə 1 dollardan az satılır.

2025-ci ildə Avropa İttifaqına idxalın orta qiyməti kiloqramı 16 dollar, Banqladeşdən isə təxminən 13 dollar olub. Sadə bir tişörtün küçə mağazalarında qiyməti 12-20 dollar arasında dəyişir, bu isə brend üçün fabrik qiymətləri ilə təxminən 1 kiloqram tişört almaq gəliri deməkdir.

Public Eyeun araşdırıcısı və hesabatın həmmüəllifi David Hachfeld deyib ki, bu “davamlı dəyər itirilməsi” təchizatçıların dayanıqlığına zərbə vurur, məvacibləri azaldır və sənayenin etik və davamlılıq öhdəliklərinə şübhə yaradır.

“2 dollarlıq tişörtlər və digər çox ucuz geyimlərə əsaslanan ədalətli və davamlı moda sisteminə keçid mümkün deyil,” deyə o qeyd edib. “Bir tişörtün istehsalı üçün nə qədər iş və material lazım olduğunu, istehsal sürətini və qiymətlərin nə qədər sıx olduğunu təsəvvür edin.”

Hachfeld vurğulayıb ki, brendlər çox vaxt əvvəlcə pərakəndə satış qiymətini müəyyən edir və sonra təchizatçılardan bu qiymətə uyğun gələn tədarük xərcləri tələb edirlər ki, bu da istehsalın həqiqi xərcləri ilə əlaqəsiz olur.

Çittaqonqda cins tuman istehsalçısı Denim Expert-in idarəçi direktoru Mostafiz Uddin bu vəziyyəti yaxşı tanıyır.

“Ən narahatedici tərəf xammal və ya Banqladeş kimi istehsal ölkələrində maaş artımları səbəbilə xərclər artsa da, bu artımların ixrac qiymətlərinə davamlı şəkildə əks olunmamasıdır,” deyə o bildirib. “Fabrik səviyyəsində təchizatçılar, ən aşağı qiymətli tədarük seçimlərinə qarşı davamlı müqayisənin yaratdığı sərt rəqabət mühitində işləyirlər. Bu sistemdə təchizatçıların danışıqlar gücü çox zəifdir.”

Cənubi Karolina Universitetində pərakəndə satış üzrə köməkçi professor, brend öhdəlikləri ilə fabrik reallıqları arasındakı fərqi tədqiq edən Md. Rafiqul Islam Rana hesabatı geyim təchizatında dərin problemin göstəricisi sayır.

“Brendlər təchizatçılardan yüksək maaş, yaxşı təhlükəsizlik, daha güclü uyğunluq və təkmil ekoloji göstəricilər tələb edə bilməzlər, eyni zamanda qiymətləri aşağı saxlayarkən,” deyə Rana bildirib.

Onun sözlərinə görə, qiymətlər inflyasiya, maaş artımları və istehsal xərcləri ilə bərabər artmadıqda təzyiq tədarük zəncirinin aşağısına yayılır, təchizatçılar isə nazik mənfəətləri qoruyaraq işçilər az maaş, əlavə iş saatları, qeyri-sabit iş şəraiti və məhdud danışıqlar gücü ilə üzləşir.

Rana əlavə edib ki, sənaye yanğın təhlükəsizliyi və uşaq əməyinin qarşısının alınması kimi görünən sahələrdə irəliləyiş əldə etsə də, maaşlar, işçi səsi və iş təhlükəsizliyi sahələrində inkişaf çətindir, çünki bu, ucuz iş modelinə ziddir.

“Əsas məqamım budur ki, davamlılıq brendlər öz etik öhdəliklərini daha ədalətli ödəniş təcrübələrinə bağlamadığı müddətcə natamam qalacaq,” deyə Rana vurğulayıb.

Banqladeşdə geyim işçilərinin haqları uğrunda mübarizəni aparan Banqladeş İşçi Solidasiyası Mərkəzinin icraçı direktoru Kalpona Akter deyib ki, hesabat işçilərin illərdir üzləşdiyi reallığı göstərir.

“Qlobal moda sənayesi biznes modelini amansız qiymət təzyiqi üzərində qurub, işçilər isə bu modelin insan qiymətini hər gün ödəyirlər,” deyə o bildirib. “Markalar təchizatçılardan inflyasiya, artan qida və mənzil xərcləri, enerji böhranları və yüksələn uyğunluq tələblərinə baxmayaraq aşağı qiymət tələb etdikdə təsir işçilərə az maaş, həddindən artıq istehsal məqsədləri, uzun iş saatları, iş yerinin qeyri-sabitliyi və artan fiziki-ruhi gərginlik şəklində düşür.”

Akter əlavə edib ki, bu uzun müddətdir mövcud olan məsələ pisləşir, çünki ultra-ucuz moda və sürətli çatdırılma təchizat zəncirində təzyiqi artırır.

“İşçilər, xüsusilə geyim sənayesində qadın işçilər, bu təzyiqləri daşımalı və əsas həyat xərclərini ödəməkdə çətinlik çəkirlər,” deyə o vurğulayıb. “Əgər brendlər insan hüquqları və davamlılığa ciddi yanaşırsa, əmək haqqını ən ucuz xərc kimi qəbul etməyi dayandırmalıdırlar və işçilər üçün yaşamaq üçün layiqli maaşlar, təhlükəsiz iş yerləri və ləyaqət təmin edən qiymətlər ödəməlidirlər.”

Vədlər gerçəkliklə qarşılaşanda

Hesabatda adı çəkilən bir neçə brend ona qarşı mövqe bildirdi. Bestseller hesabatın “bir sıra vacib məqamları və kontekstual faktorları nəzərə almadığını” dedi, H&M Group Banqladeşdəki tədarük təcrübələrini “tam əhatə etmədiyini” vurğuladı, Inditex isə məlumatların natamam olduğunu və “bazardan tədarük reallığını” doğru göstərmədiyini bəyan etdi.

Primark ədalətli əmək haqqı ödənişlərinə dəstəyin rolunu qəbul edib və bildirib ki, onların çox vaxt bir neçə brend üçün məhsul istehsal edən təchizatçılarla işlədiyini, Fast Retailing isə məhsul spesifikasiyaları, əməkhaqları, xammal xərcləri, daşınma üsulları və tarifləri barədə istehsal tərəfdaşları ilə sıx müzakirələr apardığını qeyd edib.