PARİS — Lüks moda çətin dövr yaşayır. Qiymətlərin artması və pandemiyadan sonra yaranan “intiqam xərcləməsi” dalğasından sonra markalar əvvəllər müşahidə olunan davamlı sürəti saxlamaqda çətinlik çəkir.

Şəxsi lüks mallara qlobal xərclər 2025-ci ildə 358 milyard avroya çatıb. "Beyn & Company"nin məlumatına görə, cari valyuta məzənnələri ilə əvvəlki ilə nisbətdə 2 faiz azalma olub.

Müəllif Yujin Rabkin üçün problem yalnız iqtisadi deyil. "Torn: Fashion and Postmodernism" adlı yeni kitabında sənayenin böyümə ehtirasının o vaxtlar modanı mədəni baxımdan önəmli edən yaradıcılığı zəiflədiyini yazır.

Rabkin hesab edir ki, davamlı artım istəyinin lüks markaları monoton məhsullar satmağa və onları lüks kimi təqdim etməyə məcbur edib.

O "WWD"yə bildirib: "Nəticələr tam istənilən idi. Onlar biznesmenlərdir, biznesin davamlı böyüməsi məntiqi ilə işləyirlər. Hər rübdə gəliri artırmaq istəyirsinizsə, daha çox insanı orbitinizə cəlb edəcəksiniz. Daha çox insanı cəlb etmək istəyirsinizsə, onlara artıq tanış olan məhsulları verəcəksiniz və bunu lüks kimi satışa çıxaracaqsınız."

Bu isə dizayner modası ilə lüks geyim arasındakı sərhədi bulanıqlaşdırıb, "modanın mallara çevrilməsi"nə gətirib çıxarıb.

O əlavə edib: "Demokratizasiya əsasən marketinq taktikası kimi göründü. Demokratizasiya 'moda' adlandırıldı, lakin bu, sadəcə tanış arxetiplərdən ibarət idi. Burada həqiqi mod dizaynı yox idi, sadəcə kütləvi zövq təmin olunurdu və loqotip lüksün əsas simvolu kimi çıxış edirdi. İnsanlar isə əsasən bunları alırdılar."

Fərq əhəmiyyətlidir, çünki pandemiyadan əvvəl lüks məhsulların qiymətləri kəskin artıb. HSBC məlumatlarına görə, aparıcı markalarda lüks məhsulların qiyməti 2019 ilə 2024 arasında 54 faiz artıb. Nümunə kimi böyük Chanel flap çantası göstərilir ki, onun qiyməti indi 2019-dakından 90 faiz artıqdır və 11 min dolları keçir.

Rabkin deyir ki, lüksü yenidən kəşf etməyə ehtiyac yoxdur. Həqiqi lüks, onun fikrincə, "mərkəzləşdirilmiş ustalar tərəfindən yüksək keyfiyyətli parçalarla hazırlanmış, son dərəcə keyfiyyətli libasların yaradılmasıdır."

Bu, qiymət və görünən brendinqə əsaslanan 800 dollarlıq T-shirt-dən fərqlidir.

Rabkin bəyan edir ki, lüks evləri podiumda daha böyük yaradıcı risklər götürməli, sonra məhsulları mağazalar üçün sadələşdirməlidir. O, "Comme des Garçons" və digər müstəqil dizaynerləri nümunə göstərir, çünki onlar podiumda "daha cəsarətli" işlər təqdim edir və bunu kommersiya baxımından uğurlu məhsullara çevirə bilirlər.

"Niyə podiumda güclü təklif, aydın estetik imza yaratmırsınız və sonra mağazaya gəldikdə onu sadələşdirmirsiniz?" - deyə sual verir o.

O, məhsulların brendinqini aydınlaşdırmaq üçün bəzən yenidən işlənməsində də problemlər görür. Məsələn, Loewedə Jonathan Anderson-un Puzzle çantasının bir neçə dərili qolu loqolu parçalarla əvəz olunub.

"Bu çox aydın an idi," Rabkin söyləyib. "Müştərilərinə güvənmirsən. Deyirsən ki, onlar sadəcə loqonu istəyir."

Makroiqtisadi təzyiqlərin artması fonunda ambisiyalı alıcıların sayı azalmaqdadır. "Beyn" hesab edir ki, 2022-ci ildə 400 milyon olan qlobal lüks istehlakçı bazası 2025-ci ildə 340 milyonadək azalıb. Həmçinin 20-30 milyon insan bazarı tərk etmə riski altındadır.

Rabkin xüsusilə "moda həvəskarları" barədə narahatdır; onlar dizaynerlərə və ideyalara diqqət yetirir və mədəni təsir göstərə bilirlər.

"Moda həvəskarları modadan uzaqlaşıblar," deyə o bildirir. Eyni zamanda ambisiyalı müştərilərin yüksək qiymətlər səbəbindən bazardan kənarlaşdığını vurğulayır.

Lüks artıq status göstəricisi kimi yeni vasitələrlə rəqabət aparır, "Ladies Who Lunch" qrupu isə Alo və digər idman-yaşam tərzi markalarında geyinir. "Beyn"in məlumatına görə, səyahət, sağlamlıq və digər təcrübələr də ixtiyari xərcləri cəlb edir.

Rabkin hazırkı kreativ direktorların addımlarının problemi həll etməyəcəyinə skeptik yanaşır.

"Əgər biz eyni konfetləri satmaqda davam edəriksə, sadəcə qablaşdırmanı dəyişsək, iş görər," deyə o bəzi evlərdə gördüyü məntiqi izah edib. "Amma əslində dadı pis olan kütləvi bazar konfetlərini satdığını fərq etmirsən."

Onun fikrincə, lüks şirkətləri biznes və səhmdar ambisiyalarını azaltmamalıdır. Lakin indie dizaynerlərin risk edib görünürlük qazanmasını və modanı yenidən maraqlı etməsini dəstəkləyən ekosistemə ehtiyac var.

"Alexander McQueen və John Galliano LVMH-ni maraqlı etdi. Tərsinə deyil," deyərək fikrini tamamlayıb.

"Torn: Fashion and Postmodernism" əsəri çərşənbə axşamı yayımlanacaq.