Çin mənşəli böyük pərakəndə satış şirkəti Shein-in Honq-Konqda keçiriləcək IPO üçün təqdim etdiyi sənədlərin təhlili dayanıqlılıq prioritetlərinin kifayət qədər aşağı olduğunu göstərir. İsveçrədə qeyri-kommersiya təşkilatı Public Eye bildirir ki, şirkətin toplamağı planlaşdırdığı 1,8 milyard dolların yalnız 10 faizi dayanıqlılığa ayrılıb, 80 faizi isə texnologiya və qlobal marketinq xərclərinə bölünəcək.

Public Eye-un moda üzrə rəhbəri David Hachfeld deyib ki, son sənəddə əvvəllər olan “Başqalarına yaxşılıq edərək özümüz də yaxşı olacağıq” ifadəsinin çıxarılması bu iddianın sadəcə marketinq taktikası olub-olmaması sualını doğurur. Shein isə şərh verməyib.

Hachfeld vurğulayıb ki, sənədlərdə şirkətin iş şəraiti, məhsul keyfiyyəti və hüquqi uyğunluq məsələlərində məsuliyyəti əsasən istehsalçılara, satıcılara və digər əməkdaşlara ötürməsi diqqətçəkəndir. Bu yanaşma “xaricdən həvalə etmə biznes modeli” kimi xarakterizə olunur. Belə ki, Shein istehsal ilə yanaşı anbar, logistika, marketinq və dizaynın böyük hissəsini də müqavilə tərəfdaşlarına həvalə edir.

Public Eye-nin məlumatına görə, şirkətdə 370-dən çox dizayner olsa da, gündə təxminən 4,700 yeni model təqdim olunur ki, bu da kreativ işlərin çoxunun xaricdən həyata keçirildiyini göstərir. Şirkətin texnologiya və texnoloji heyəti genişləndirmək planları gəlirlilik strategiyasını tamamlayır.

Public Eye qeyd edir ki, Shein-in Responsible Sourcing proqramına baxmayaraq, şirkət satınalma prinsiplərini dəyişməməsi, riskləri paylaşmaması və əsas funksiyaları daxildə saxlamaması səbəbindən əməyin istismarı, əməkhaqqı azlığı və təhlükəsizlik problemlərini sadəcə tədarükçülərin uyğunsuzluğu kimi təqdim edir. Halbuki bu hallar Shein-in biznes modelinin nəticəsidir.

Large Automated Test and Reorder (LATR) modeli şirkətin əməliyyat çevikliyini və xərcləri azaltmaq məqsədi ilə tətbiq etdiyi sistem olsa da, artıq iş saatı və qeyri-sabit iş təşkilatının əsas səbəbi kimi qalır, deyə Hachfeld qeyd edib. Şirkətin artıq məhsul istehsalını yalnız satılmayan məhsullar kimi qiymətləndirməsi isə ultra-sürətli moda biznesinin əsas problemlərini – istehsal dövrlərinin qısalmasını, minlərlə yeni modelin gündəlik təqdimatını və daimi aqressiv marketinqi görməməzlikdən gəlir.

Shein bazar ertəsi 280 milyon səhm satışına başlayıb. Səhm qiyməti 47,60 HK dollarından (6.07 dollar) 49,50 HK dollarına (6.31 dollar) qədər dəyişir ki, bu da 2022-ci ildə şirkətin qiymətləndirməsinin təxminən dörddə biri, yəni 27 milyard dollar dəyərindədir. Şirkət 2022-ci ildə qlobal pərakəndə satış bazarının beşdə birini əhatə edib. Pandemiya dövründə H&M və Zara kimi köklü rəqiblərini qabaqlayıb. Lakin New York və London paytaxtlarında siyahıya alınma planları tənzimləyici və siyasi nəzarətin artması səbəbindən pozulub.

Hachfeld deyib ki, Shein Avropa tənzimləmələrini, o cümlədən Korporativ Dayanıqlılıq Due Diligence Direktivi, Dayanıqlı Məhsullar üçün Eko Dizayn Tənzimləməsi, Fransada sürətli moda əleyhinə qanunu və uzadılmış istehsalçı məsuliyyəti ödənişlərini mövcud təhlükə yox, idarə edilə bilən iş çağırışları kimi qiymətləndirir.

Public Eye bildirir ki, Shein sənədlərində ciddi şəffaflıq çatışmazlıqları var. Şirkət tam açıqlama tələblərindən imtina edib, sənədlər qrupun 100-dən çox törəmə şirkətinin yalnız az hissəsini əhatə edir, əsas qurumların, o cümlədən Çin mənşəli Guangzhou Shein Supply Chain Management şirkətinin də sahibi məlum deyil. Həmçinin anbar, logistika təminatçıları və müqaviləli istehsalçıların adları və yerləri açıqlanmır. Bu, icazəsiz subpodratların olub-olmamasını müəyyən etməyi qeyri-mümkün edir. Bütün bu hallar Shein-in korporativ, logistika və təchizat strukturunun nə qədərinin ictimai nəzarətdən uzaq qalmasını göstərir.

Sənədlərdə şirkətin qurucularına geniş səsvermə hüquqları verilərkən, ictimai səhmdarların korporativ qərarlara təsiri minimal saxlanılır.

Qeyd edilir ki, Shein məhsul istehsalından daha çox daşınması və satılmasına vəsait ayırır. 2025-ci ildə Missguided sahibinin 19 milyard dollardan çox əməliyyat xərci və 6,2 milyard dollar marketinq xərci xalis gəlirin 60 faizini təşkil edib. Satış xərcləri, o cümlədən məhsul istehsalı isə gəlirin 3,2 faizindən bir qədər çoxdur. Bu, xüsusilə şirkətin çox aşağı pərakəndə qiymətlərini nəzərə alanda fabriklərin az mənfəət əldə etməsinə səbəb olur. Hachfeld əlavə edib ki, əməliyyat xərclərinin yüksək olmasının əsas səbəbi hava nəqliyyatından asılılıqdır ki, bu həm bahalı, həm də ətraf mühitə zərərlidir. Şirkətin sənədində ABŞ-də minims undantısı ləğv edildikdən sonra əməliyyat xərclərinin artdığı bildirilir.

Ümumilikdə Public Eye qeyd edir ki, Shein-in dayanıqlığa dəstəyi digərlərinə nisbətən səthi və az hiss olunandır, baxmayaraq ki, dayanıqlılıq şirkətin “Gələcək Planlar” bölməsində əsas üç prioritetdən biridir.

Təşkilat qeyd edir ki, sosial və ekoloji öhdəliklər geniş və ölçülə bilən hədəflərdən, ayrılmış investisiyalardan və ya işçi planlarından məhrumdur. Şirkət de moda sənayesində dairəviliyi dəstəklədiyini bildirir, lakin sənəddə qeyd olunan təşəbbüslər biznesinin ölçüsü ilə müqayisədə çox məhduddur.

Bunlardan biri Shein Exchange adlı ikinci əl satış platformasıdır ki, 2024-cü ildə 84,700 məhsulu əhatə edib və bu, əsas bazarda ildə bir milyarddan çox yeni məhsulun sifarişlərinin 0,01 faizindən azdır. Hachfeld 2025-ci ildə şirkətin təkrar istifadə üçün nəzərdə tutduğu 10,500 metr boş materialı miqyasına görə önəmsiz hesab edir. O, preferred materiallarla — məsələn, ən azı 30 faiz təkrar emal olunmuş poliesterlə hazırlanmış geyimlərin minimal tələbinin çox aşağı səviyyədə olduğunu qeyd edib. Bu isə dairəvilik səviyyəsini simvolik edir.

Hachfeld vurğulayıb ki, dayanıqlılıq ritorikasına baxmayaraq, şirkətin prioritetləri texnologiya, sürət və artımdadır. Məqsəd ərzaqlı dəyişiklik deyil, dayanıqlıq sözləri ilə ifadə olunan adi iş modelidir.